Blue jeans

Un pantalon en jeans, également et indifféremment appelé jeans ou blue-jeans est à l'origine est un vêtement de travail, coupé dans une serge demin, renforcé par des rivets. Par extension, le denim est lui-même dénommé jean.

Le tissu appelé jean est utilisé dès le XVIe siécle, par la marine génoise pour équiper ses navires de voiles ainsi que pour vêtir ses marins car c'est un tissu qui peut se porter même mouillé. La ville de Gênes est en effet réputée pour ce tissu de coton et de lin, très similaire au velours côtelé. La République marchande de Gênes exporte ce tissu dans toute l'Europe, notamment en France, à Nîmes où les tisserands tentent de reproduire ce tissu, sans succès. À force d'expérimentation, ils développent au xviie siècle un autre tissu, un textile de laine et de soie, en armure de serge, qui devient connue sous le nom de demin (de Nîmes).

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tissé avec du fil de trame (1) teint au bleu de Gênes et du fil de chaîne (2) blanc, donnant un vêtement bon marché, résistant, peu salissant et facile d'entretien

Levi Strauss était à la tête d'un commerce de tissu et vêtements, installé sur la côte ouest américaine lors de la ruée vers l'or en 1853. Il transportait alors dans ses chariots des toiles de tente et des bâches en demin qu’il vendait aux premiers chercheurs d'or. Jacob Davis, tailleur américano-letton, dont l'atelier principal se trouvait à Reno, dans le Nevada, lui achète ses bâches et taille dedans des pantalons de travail renforcés par des rivets en cuivre au niveau des points sensibles (poches, braguettes), parvenant ainsi à satisfaire les exigences en matière de solidité d'une cliente pour son mari bûcheron. Devant le succès de son pantalon et pour éviter les contrefaçons, en 1872, il propose à Levi Strauss de partager les fruits de la commercialisation de son invention en échange du paiement de la somme nécessaire au dépôt du brevet. Jacob Davis joint à la lettre proposant l'affaire à Levi Strauss deux pantalons de sa fabrication selon ce procédé, dont l'un en demin.

L'invention du vêtement reviendrait à une collaboration entre Levi Strauss et Jacob Davis

Le brevet est accordé le 20 mai 1873. Jacob Davis supervise cette activité de confection de vêtement de travail au sein de l'entreprise Levi Strauss & Co. Bien qu'une partie de la production soit en d'autres tissus, ce sont les modèles en denim, notamment grâce à leur couture en double X, qui assurent une réputation de solidité de la marque dans la dernière décennie du XIXe siécle.

Ce qui garantit le succès de la collaboration Davis-Levi Strauss, c'est le fait d'avoir privilégié le pantalon et non, la salopette comme la concurrence. À l'origine, le produit est désigné par son fabricant sous le terme Waist overalls, mais par la suite, c'est l'appellation « jeans » qui finira par s'imposer. Le mot proviendrait de la contraction de « de Gênes », déformé par la prononciation locale. Le bleu de Gênes désignait la teinture correspondant à la couleur originelle des bleus de travail rivetés en denim produits par l'entreprise Levi Strauss & Co. Le terme s'impose dans les années 1920 lorsque la marque californienne Can't Bust'Em lance un modèle dénommé Frico Jeens.

 Les jeans de production Levi Strauss & Co. des premiers temps conservent les attributs caractéristiques des vêtements de travail de la marque à destination des bûcherons et chercheurs d'or : coupe très large ; poche unique au dos ; martingale, une demi-ceinture placée à l'arrière resserrant la taille ; présence de boutons pour les bretelles ; surpiqûres en lin orange sur les poches arrière, pour les assortir aux rivets de cuivre (à partir de 1873) poche à outil latérale sur certains modèles...

Selon certaines sources, la présence d'une poche à gousset et d'une poche arrière sur un jean aurait pour origine le fait que Jacob Davis soit un tailleur, confectionnant des pantalons plus habillés. Il aurait utilisé un tel modèle pour la création de son premier pantalon de travail riveté

1889 : The Lee Company voit le jour, à Salina au Kansas. L'esprit d'innovation de la société et son sens de la publicité feront de Lee cinquante ans plus tard la première entreprise dans le secteur du vêtement de travail

1922 : Les passants au niveau de la ceinture apparaissent en plus des bretelles qui disparaissent progressivement

1929 : Le jean, peu cher, est adopté par les paysans et les travailleurs citadins lors de la Grande dépression .

1935 : Le jean est désormais un pantalon qui devient à la mode, comme l'atteste le magazine Vogue.

1945 : à l'issue de la Seconde Guerre Mondiale, les magasins de surplus américains écoulent leurs stocks de jeans dans toute l’Europe où ils s'imposent progressivement grâce à la publicité et leur placement dans les films américains.

1960 : Jusque dans les années 1960, le modèle des jeans n'évolue pas. C'est le mouvement hippies qui lancera les premières évolutions : variation de couleurs, de forme, de coupe, broderie, ornementations, rapiècement, effrangée, etc.

 1970 : code vestimentaire et symbole de la génération hippie. Pendant les années 1960-1970, le jean se transforme de plus en plus. On le personnalise, on le peint, on le brode, on coud des coquillages, des strass, des bijoux, des fleurs, des motifs « peace and love ». Le bas de la jambe s’allonge : c’est la naissance des « pattes d’eph », qui reviendront plusieurs fois à la mode plus tard

1978 : apparition du stone-washed, un traitement qui consiste à bombarder le tissu de petites pierres ponces. 

1984/85 : Le jean recule, au profit des slacks, les pantalons de toile plus légers et plus habillés.

1990 : Apparition du « surteint » qui renouvelle le jean et le remet au goût du jour

1994 : L'énorme vague du lycra submerge le jean. Le cinq poches « élastis » connaît un très gros succès, surtout auprès des femmes. Ce sont elles, d'ailleurs qui dynamisent le marché

1997 : Le grand retour du jean brut 

2006 : Dans les sociétés occidentales, la mode du jean slim apparue alors dans les années 1970-1980 est de retour et concerne autant les femmes que les hommes

La forme considérée comme classique comporte cinq poches, une braguette à boutons timbrés, des surpiqûres orange assorties au cuivre des rivets et une étiquette de faux cuir cousue à la taille. Il correspond au 501 de Levi Strauss & Co, millésime de 1947. 

Devenu vêtement emblématique des Etats-unis, le port quotidien du jean est aujourd'hui répandu sur tous les continents et dans toutes les catégories sociales.

En Europe, il a été populaire dans les années 1950 chez les blousons noirs, ce qui lui a donné initialement très mauvaise presse en en faisant un symbole de marginalité voire de délinquance. Au début des années 1960, son port était rigoureusement prohibé dans de nombreux lycées et collèges. Il s'affirme alors comme le vêtement des adolescents de mai 68, symbole de rébellion. Au cours de la décennie suivante il est progressivement imposé comme tenue de loisir, d'abord chez les jeunes, jusqu'à devenir de nos jours socialement admis dans tous les milieux et dans toutes les classes d'âge.

Dès les an,nées 1970 de nombreux créateurs le développent en haut de gamme comme Calvin Klein, Gloria Vanderbilt ou en France Marithé et François Girbaud.

 Les jeans représentent 700 millions de dollars de chiffre d'affaires en 1996 rien que sur la zone Amériques. Calvin Klein a été le premier couturier à voir un de ses jeans photographié dans Vogue, en 1978.

Si l'on excepte l'attrait de son image légitimement associée à l'Amérique et à sa façon de vivre, le confort et la robustesse sont probablement les atouts majeurs qui permettent au pantalon en jean de résister aux modes et bien souvent de s'y adapter, jusqu'à devenir un basique de la garde-robe contemporaine

Regular, appelé aussi "droit" : il a la même largeur de la cuisse à la cheville. Unisexe.

 Slim appelé aussi "cigarette" (ou 'mince' en anglais): il est ajusté aux cuisses et serré aux genoux et aux chevilles.

 Skinny ('mince, maigre' en anglais) : un peu comme le slim, il est serré aux cuisses, lui aussi, aux genoux et très serré aux chevilles.

 "Flare", surnommé "patte d'eph'": droit ou large aux cuisses et très large et évasé aux chevilles. Il était très populaire dans les années 1960.

 Bootcut : plus féminin que le flare, il est serré aux cuisses et un peu évasé aux chevilles.

 Boyfriend : coupe masculine mais porté par des femmes (boyfriend = 'petit ami' en anglais), il est plutôt large des cuisses aux chevilles. Il se porte en général roulotté (ourlets) pour le raccourcir et montrer la cheville.

 Baggy : à taille basse, le plus souvent réalisé en coupe droite au confort très large des hanches jusqu'au bas de pantalon. Cette coupe serait née dans les prisons américaines. Les autorités carcérales décident de changer leurs pantalons rayés pour des jeans larges et sans ceinture

 Taille haute : plus ou moins au niveau du nombril

 Taille moyenne : juste au-dessus des hanches

 Taille basse : juste en dessous des hanches